72应激(1/2)

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“先做女款，衣服是我和司老师穿的，所以制作的尺寸是按照我们的量体数据。右下角有我们的大致数据。”





“衣长142厘米，胸围放量可以较为宽松，做到116-120厘米都行。古法深衣宽松，如若不喜欢，可以适当减少放量。”





司临听完这一句，停下正在吸取颜色的手，唰唰唰地打了一句话，现在直播间对古代服饰一知半解的人很多，不解释怕是传着传着就该说是在乱改了。





【交领直裾是一种大类的统称，实际制作时是量体裁衣，根据各人的身形和要求进行裁剪，高腰和自然腰、大放量和小放量因人需求而定，不是在乱改。】





“通袖长220厘米，袖根宽48厘米，袖口宽26厘米，这属于大袖。下摆围做260厘米的放量，方便行走。”





“领条用本色，做交领右衽琵琶领。腰带用双层缃黄做宽腰封，加上一根缃黄色和一根熏红色双色长飘带。”





“介绍完毕就可以开始裁剪，裁剪后再进行拼幅。”





林穗宜把熏红布匹铺开，在上面用滑石粉按照刚刚计算出来的数据划线，“上衣身四片，长度55厘米，宽度为1/4胸围，则为28厘米。”





“缝份统一留1厘米。背中缝一分为二，后领直开领2厘米，横开领8厘米，圆顺内弧形。前领琵琶型，左内襟、右外襟，横开领9厘米，直开领10厘米，外襟要预留出交叠量。”





“大袖两片。下裳四片斜裁，每片均为梯形，斜丝缕，上沿对齐上衣下摆，四片拼合围成桶状下摆。”





林穗宜说到梯形的时候，眼角弯了一下，之前裁剪八破裙的时候她不知道如何形容。





司临私下里把图形的各个形状搜出来给她看了一遍，她才知道原来还有这么方便的词汇总结。





“领缘布条两条，袖缘布条两条，下摆缘布条一条，宽六厘米，缝制后约4厘米。”





“然后我们要吃饭了……”林穗宜不好意思地摸了摸鼻尖，十一点半了。





[好好好，这是要干到很晚的节奏。]





[我都不知道多久没听到主播说她要去吃饭了……]





[上次好像是避开了几分钟喝了营养液，一口气做完了。]





[居然还是宽松款，难怪之前交往的历史系男朋友一直说我适合古装了，这么宽松的放量……]





[最适合华夏宝宝的服饰……]





[石部长那件裙子的朝代流传下来的古画，不都是丰腴美人嘛。]





[感觉一件衣服可以从瘦穿到胖……就这放量，瘦的时候我说我喜欢宽松款，胖的时候我说我喜欢贴身一点的。]





[好赖话全让你说了对吧。]





[再次唾弃现在的衣服，都不知道分码有什么意义。]





[澄清一下，现在的衣服分码是为了长度，只是长度不同而已，至于贴合度……反正你沾了水都会变成轮廓分明的香肠。]





[这位同志，你骂的好脏啊！]





“所有裁片标记丝缕方向。先缝背中缝，正面相对在缝纫机上平缝，反面折边暗缲固定。内外襟肩缝亦如此。”





“袖片与衣身窟窿对齐点位缝合，除暗缲固定外，腋下加一层纳缝固定。同样针法拼接四片下裳。”





距离上次拿着针线缝制衣服已经过去了将近两个月，她午饭后找--


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出了之前定制的按摩仪戴上，有了按摩仪的加持，偶尔站起身来拉伸两分钟倒也还好。
  

  

  
“然后把上下缝合到一起，上衣下摆与下裳上沿对齐，一周缝合，腰缝在内侧，暗缲加固后再边缘纳缝加固。”
  

  

  
“领缘条对折，正面缝合后反面暗缲加固。袖口与下摆同样处理。”
  
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